Ich bin wieder in New York und schicke Ihnen diese Postkarte aus einer Stadt, die ich liebe und geliebt habe; aus einer kaputten Stadt. Kaputt; und doch kämpft sie darum, sich neu zu erfinden, wie schon so oft zuvor.
Sind wir besser? Sind wir verloren? Haben wir uns verändert, völlig verändert?
Hier sind einige Bilder, einige Momente für Sie.
Wir befinden uns jetzt in der Zeit nach dem Turmbau zu Babel.
Die Kultur New Yorks ist heute völlig fragmentiert, und dies geschah durch die Sprache.
Früher gab es hier Millionen verschiedener Sprachen und Akzente, aber jeder versuchte, so gut wie möglich zu kommunizieren – ständig. Die New Yorker waren dafür berühmt! Jeder Tag war aufregend, denn zufällige Fremde aus aller Welt erzählten einem im Vorbeigehen etwas Dummes, Witziges oder Kluges, und jeder verstand sich, egal wie gut die Englischkenntnisse waren. Wir alle genossen die Freude, gemeinsam Amerikaner – New Yorker! – zu sein.
Diese Gemeinsamkeit ist schlichtweg verschwunden. Kulturell könnte diese Stadt nun überall auf der Welt sein – in jeder globalisierten, polyglotten Stadt. Die Kultur, die New York einst ausmachte, wurde völlig zerstört.
Das ist doch das Spiel der Globalisten, oder? Die Globalisten verstehen sogar besser als wir, wie wertvoll eine bestimmte Kultur ist. Und sie wissen, dass, wenn man genügend Menschen aus aller Welt darauf ansetzt, ohne Akkulturationsprozesse oder zahlenmäßige Begrenzungen, irgendwann überhaupt keine Kultur mehr übrig bleibt.
Englischsprachige sind natürlich nicht besser als alle anderen, aber eine gemeinsame Kultur hat ihren Wert, der nur durch eine gemeinsame Sprache entstehen kann; tatsächlich ist ein Verkehrssprache; Landessprache.
Die Tatsache, dass Englisch auf einmal als selbst das entfernteste Ziel der allgemeinen Sprache in New York City zusammengebrochen ist und dass es für viele der neuesten Einwanderer überhaupt nicht wichtig zu sein scheint, Englisch zu sprechen, bedeutet, dass Einsamkeit und Traurigkeit und Langeweile und Heimweh mit sich bringen, wenn man sich in New York City und seinen Bezirken fortbewegt - Reisen, die früher aufregend waren, weil man Menschen von überall her traf, bis ihr Englisch.
Irgendwie ist es plötzlich akzeptabel geworden, Menschen im alltäglichen zwischenmenschlichen Umgang völlig zu ignorieren und nicht einmal zu versuchen, mit ihnen in einfachem Englisch zu kommunizieren.
Ich stieg in ein Uber, um von Manhattan nach Brooklyn zu fahren, und der nigerianische Fahrer sprach ununterbrochen auf Yoruba (glaube ich) in seinen Kopfhörer; er beachtete mich kaum auf Englisch, als ich einstieg. Vorbei sind die Zeiten tiefgründiger philosophischer Diskussionen mit New Yorker Taxifahrern, egal welcher Herkunft. Dieser Fahrer sprach ununterbrochen auf Yoruba (glaube ich) mit der unsichtbaren Präsenz in seinen Kopfhörern, als ich ausstieg.
Ich betrat den Supermarkt in der Nähe unserer Wohnung in Brooklyn, und die junge Dame, die meine Einkäufe bezahlte, sprach während des gesamten Bezahlvorgangs ständig Spanisch mit ihren Kollegen, ohne ihr Gespräch ein einziges Mal zu unterbrechen. Sie sagte kein Wort Englisch zu mir, obwohl ich die ganze Zeit freundlich war. Diese sprachliche Kälte niemals früher passiert.
Selbst Einwanderer mit sehr geringen Englischkenntnissen in New York sagten noch vor wenigen Monaten gerne „Guten Morgen!“ oder „Schönen Tag!“ – je nachdem, was ihre Sprachkenntnisse zuließen. Wir alle gehörten einer gemeinsamen Sprachgemeinschaft an, unabhängig von unserem jeweiligen Sprachniveau.
Nun scheint dieses Engagement vielerorts einfach aufgegeben worden zu sein. Ich weiß nicht, wie oder warum sich Kulturen plötzlich so verändern oder warum das Ansehen der englischen Sprache plötzlich zusammengebrochen ist; aber die Tatsache, dass viele Menschen in der City die Kommunikation auf Englisch aufgegeben haben und diejenigen ignorieren, die ihre Sprache nicht sprechen, schafft eine Anomie, eine zersplitterte civitasAtomisierung. Und sie schwächt uns als Stadt. Wir können in einer Krise nicht miteinander reden, geschweige denn gemeinsam Kultur schaffen, tanzen oder musizieren, Romantik entfachen oder Familien gründen; wir können diese Momente des Humors oder der Albernheit oder den tiefen Austausch zwischen vielen Kulturen und einer Kultur, den ich so sehr vermisse, nicht mehr erleben.
Es ist eine deutliche Verschlechterung dessen festzustellen, was man nur als Ästhetik bezeichnen kann, und ein Großteil der Schätze der westlichen Kultur ist verloren gegangen.
Es gibt fast keine Mode.
Fast keine junge Frau trägt Kleider oder hübsche Blusen oder Röcke. „Hübsch“ scheint derzeit ziemlich unmodern. Und „feminin“ ist völlig passé. Die meisten trendbewussten jungen Frauen tragen weite Hosen und klobige Armeestiefel; Piercings sind jede Menge zu sehen. Es geht auch ein bisschen was von Domina um: Manche junge Frauen tragen winzige Shorts und schwarze, schenkelhohe Lederstiefel. Junge Frauen sitzen heutzutage, wenn sie Hosen tragen, mit weit gespreizten Beinen da, und Modebilder auf Werbetafeln sind voll von Models in dieser Pose. Ich bin nicht prüde, aber vielleicht bin ich altmodisch, denn meine Großmutter hat mir beigebracht, dass dies unladylike sei, und ich finde die Wiederholung dieses Bildes – überall werden junge Frauen mit gespreizten Beinen gezeigt – im Hinblick auf die Idee des Femininen erniedrigend.
Am Mittwoch fuhr ich mit der U-Bahn nach Harlem. Ich war ziemlich stolz auf mich, denn seit den Folgen von „Defund the Police“, einer der dümmsten Bewegungen der US-Geschichte, hatte ich gezögert, wieder U-Bahn zu fahren. Trotzdem war ich nervös.
In den U-Bahnen sind mir keine westlichen Kulturmerkmale mehr zu erkennen. Es gab städtisch finanzierte „Kunst“-Tafeln, die einen roten chinesischen Drachen zeigten. Es gab eine „Kunst“-Tafel, auf der ein Kind, das ein Instrument spielte, drei Hörner auf dem Kopf zu haben schien. Es gab keine Werbung mehr – zumindest nicht in den Waggons, in denen ich fuhr, oder in den Stationen, die ich besuchte – für Museumsausstellungen oder Konzerte, die sich mit unserer westlichen klassischen Vergangenheit beschäftigten. Keine Impressionisten, kein Mozart. Das Brooklyn Museum zeigte eine Reihe von Exponaten. Viele wirkten auf mich verstörend oder beliebig. Andere waren Kritik an der überlieferten Geschichte.
„Im Jetzt: Geschlecht und Nation in Europa“, oben.
Ich möchte kein Höhlenmensch sein, aber nur eine einzige Ausstellung – über den Renaissance-Bildhauer Luca Della Robbia – bezog sich überhaupt auf unsere westliche künstlerische oder kunsthistorische Tradition. (Ausstellungen über Design und historische Räume, die beide eher utilitaristisch als die Kunst selbst sind, durften bleiben.) Wenn Sie als Kind einen Ausflug ins Brooklyn Museum machen, werden Sie buchstäblich keine Ahnung vom westlichen künstlerischen Erbe haben, aber Sie werden lernen, dass es schlecht ist.
Später am selben Tag kam es in der U-Bahn-Station Hoyt-Schermerhorn, die ich passiert hatte, zu einer brutalen Schießerei, bei der der erste Schütze schwer verletzt wurde. In den sozialen Medien kursierte am Nachmittag ein Video von New Yorkern, die sich auf dem Boden des U-Bahn-Waggons duckten, manche beteten – während der Schütze auf und ab ging. Über mich.
Als ich aus der U-Bahn stieg und die 125. Straße überblickte, war ich desorientiert. Als ich 2019 das letzte Mal hier war, war sie eine urbane Kreuzung, elegant und elegant und voller Stolz.
Damals strömte das Geld nach Harlem. Viele Wohlhabende waren in die Uptown gezogen, und obwohl Gentrifizierung ein zweischneidiges Schwert sein kann, war das Viertel wohlhabend; in vielen Gegenden sogar finanzkräftig. Neue Geschäfte eröffneten; die „Restaurant Row“, in der sich legendäre Soul-Food-Restaurants wie Sylvia's und The Red Rooster befinden, florierte. Das Schomberg Center for Research in Black Culture zeigte Dokumentationen und Ausstellungen. Die glanzvolle Geschichte und Kultur Harlems wurde damals nicht ausgelöscht, sondern gefeiert. Menschen aus der ganzen Stadt strömten nach Harlem. weil von der Lebendigkeit der Kultur und der bemerkenswerten Geschichte der Region.
Jetzt traute ich meinen Augen kaum. Ein Dutzend Obdachlose mit gequältem Blick, skelettartig gebaut und mit den gespreizten Zähnen von Meth-Abhängigen, irrten auf dem breiten Bürgersteig umher und baten jeden, der aus der U-Bahn kam, um Geld. Ihre Münder waren so verzerrt und ihre Augen so glasig, dass sie kaum sprechen konnten. Der Bauboom vor der „Pandemie“ schien zum Stillstand gekommen zu sein. Fenster waren vernagelt. Überall Müll und Graffiti. Vor allem aber waren die Stimmung, der Stolz, die Ausgelassenheit verschwunden oder zumindest sehr gedämpft.
Ein alter Freund von Brian und mir traf mich und wir gingen zu Sylvia auf einen Drink. Ich erwähnte, dass die Stadt kaputt schien.
„Inwiefern kaputt?“, fragte er aufrichtig interessiert.
Inwiefern kaputt? Die Frage ist unbeantwortbar.
Auf neun Millionen Arten.
Ich glaube, wenn man hier Tag für Tag lebt, ist der schockierende Niedergang der Stadt nicht so offensichtlich. Aber für mich war der Wandel in der Stadt, als würde ich eine geliebte Freundin, die früher schön, bezaubernd und witzig gewesen war, im Krankenhausbett sehen, an einer Infusion, halb bewusstlos.
An einem anderen Abend traf ich zwei andere alte Freunde aus der „Zeit davor“ zum Abendessen in einem mexikanischen Restaurant auf der Sixth Avenue, in der Nähe der Canal Street.
Die Canal Street, diese einstmals unbezähmbare Einkaufsstraße, war von ihren kleinen Tante-Emma-Läden, chinesischen Restaurants und Billigjuwelieren sowie den Geschäften, die gefälschte Uhren und Handtaschen verkauften, gesäubert worden.
Ich habe 2021 beobachtet, wie Chinatown, bis hinauf zur Canal Street, während und durch die „Lockdowns“ systematisch in den Bankrott oder Zusammenbruch getrieben wurde und ein kleines Unternehmen nach dem anderen schloss. Mein Handy ist voll mit Fotos von geschlossenen Ladenlokalen, die aufgrund der achtmonatigen Schließung des Geschäftsbetriebs zur Schließung gezwungen wurden.
Ich wusste damals und habe auch darüber geschrieben, dass sich dies mit Sicherheit als ein Immobilienspiel herausstellen würde.
Den großen Bauträgern war es bisher nie gelungen, Chinatown mit seinen erstklassigen Immobilien, die sich in den Händen kleinerer Grundbesitzer befanden, unter ihre Kontrolle zu bringen, weil die lokale Kultur und Gemeinschaft sowie die kleinen Unternehmen, die die kleinen Grundbesitzer am Leben erhielten, zu stark waren.
Doch nun glich das Gebiet Block für Block einem Schachbrett, von dem man absichtlich alle Figuren weggeräumt hatte.
Was ich jetzt sah, war das, was ich im Jahr 2021 irgendwann sehen würde.
Glänzende neue Schaufenster mit Jacken für 400 Dollar und Schuhen für 700 Dollar, allesamt kuratiert und beleuchtet wie Skulpturen. Kleine Kunstgalerien, die moderne Kunstwerke für 12,000 bis 25,000 Dollar an reiche, junge, hippe Sammler verkaufen. Bubble-Tea-Ladenketten. Hotelketten.
Die großen Entwickler hatten endlich das bekommen, was sie sich so lange gewünscht hatten.
Meine beiden Freunde und ich drängten uns im hellen, gelb gestrichenen Restaurant. Es wirkte etwas schäbig und altmodisch, mit fröhlichen Reiseplakaten und Lichterketten. Wir waren uns einig: Es war genau so wie früher.
Wir waren froh, unsere preiswerten Fisch-Tacos und Fajitas gemeinsam zu essen. Wir waren nun alle drei Flüchtlinge in unserer eigenen Stadt.
Diese beiden wurden während der „Pandemie“ von ihren Freunden isoliert und verbannt, genau wie ich von meinen. Sie waren, wie ich selbst, ungeimpft. Sie hatten, wie ich selbst, versucht, unsere Freunde und Angehörigen vor den Impfungen zu warnen, und wurden für ihre Mühen verunglimpft, beschämt und verachtet. Ich bewundere sie so sehr, weil sie konsequent und geduldig blieben und jedem mit offenem Herzen und Liebe begegneten – und sogar die Erfahrung der Ablehnung ertrugen.
Nun lehnten wir uns drei einander zu, die Lichterketten umgaben uns in festlichen Glanz. Mit leisen, eindringlichen Stimmen sprachen wir über die Krankheiten und Todesfälle in unserem erweiterten Kreis.
Ein Freund leidet an einer neurologischen Erkrankung. Die Schwester eines Freundes starb im Schlaf. Die Frau eines Freundes starb beim Joggen an einem Herzinfarkt. Ein Freund hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Eine jüngere Frau erlitt einen leichten Schlaganfall. (Einige Details wurden geändert, um die Identität zu schützen.)
Ich beschrieb ihnen eine Dinnerparty mit hochgradig geimpften Menschen, an der ich vor kurzem teilgenommen hatte und bei der drei der zwölf Anwesenden unter Handzittern litten.
Wir sprachen schließlich darüber, dass sich nie jemand für unsere Behandlung entschuldigt oder uns Recht gegeben hatte. Wir waren uns aber alle einig, dass wir die Entschuldigungen nicht brauchten und auch nicht Recht haben wollten.
Wir wollten nur, dass es unseren Freunden gut geht.
Tod und Behinderung waren überall um uns herum und senkten sich herab wie die Dunkelheit um ein Lagerfeuer.
Als ich nach Hause kam, kam ich an einem neuen Cannabisladen vorbei, der vor Kurzem eröffnet hatte. An der Fassade prangten bunte, lecker aussehende Comic-Werbungen, die Cannabis mit Erdnussbutter-Marshmallows, tropischen Früchten oder Coco Crispy Cannabis anboten. Diese Werbungen ähneln genau den bunten Werbespots für zuckerhaltiges Müsli, die sich an Kinder richten.
Gerade als ich dachte: „Diese Cannabis-Werbung ist für Kinder gedacht“, schauten drei Kinder – zwei Jungen und ein Mädchen, die aussahen, als wären sie etwa dreizehn – nach beiden Seiten, richteten sich auf, als wollten sie gleich etwas richtig Cooles, Lustiges und Erwachsenes tun, und gingen hinein.
Ich liebe diese Stadt immer noch. Ich liebe sie.
Ich verstehe nicht, was passiert.
Und doch tue ich es auch.
Im heutigen Gebet fragte ich Gott, was los sei. Ich dachte, ich könnte meine Fragen gleich an die Spitze stellen.
„Warum scheinen Böses und Leid überall zu sein? Wie lange wird das so bleiben?“
Aus dieser Zeit des Gebets nahm ich ein Verständnis oder ein Gefühl mit (es ist unmöglich zu erklären, wie Gebet funktioniert; wer weiß, wie diese Erkenntnisse in unserem Geist entstehen?), dass wir uns jetzt tatsächlich in der „Zeit Satans“ befinden. Das war buchstäblich der Satz, der mir in den Sinn kam.
Und ich verstand: „Es gibt keinen Ausweg, außer hindurch.“ Das ist ein Satz, den Brian gerne verwendet, wenn er mir zu beschreiben versucht, wie es ist, im Kampf zu sein.
Es ist eine Zeit der Schatten. Ein Schatten liegt buchstäblich auf dem Weg der Menschheit.
Psalm 23:4 spricht vom „Tal des Todesschattens“; und hier sind, so scheint es, endlich da.
Es ist eine Zeit metaphysischer Umkehrungen und allgemeiner, nicht nur persönlicher Krankheiten.
Es ist eine Zeit, in der Dinge, die normalerweise in den Abgründen der menschlichen Erfahrung verborgen sind und die zumindest metaphorisch im Untergrund vergraben sind, nach draußen dürfen, um unter uns zu wandeln, Institutionen nach eigenem Ermessen zu organisieren und Ereignisse nach eigenem Ermessen zu lenken.
Vielleicht gibt es Dämonen wirklich.
Vielleicht gab es schon immer Dämonen – Menschen, die die Körper ihrer Mitmenschen verkauften, mit Kindern handelten oder ihre Mitmenschen absichtlich vergifteten.
Vielleicht gab es schon immer Dämonen – Menschen, die das Schöne und Edle in den Werken von Männern und Frauen auslöschten und verspotteten oder Kinder einluden, verführerische Innenräume zu betreten, um ihr wachsendes Bewusstsein zu betäuben.
Vielleicht waren der Schatten des Todes und das Licht und vielleicht waren diese Dämonen und die Menschen schon immer genau hier in dieser Dimension bei uns, direkt neben uns.
Vielleicht bedeutet der Gang durch das Tal des Todesschattens gerade jetzt, dass es uns einfach erlaubt ist –
Um sie so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Wiederveröffentlicht von der Autorin Substack
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